喧闹红火的春节已悄然沉寂在舞柳枝头，我却因为那香香的、纯纯的、满嘴浓汁的过年油豆腐乡情牵绕，余味在心。

随着人们生活水平的不断提高，过年餐桌上的美味从大鱼大肉到山珍海味再到绿色有机，花样不断翻新，但最终能折桂“舌尖上”美味的还是那些传统的、天然的、融入了妈妈手温的家乡菜。

我们老家过年，家家户户会在腊月25日前打豆腐，用自家种的黄豆，一般20天左右。

过去打过年豆腐是一件大事，全组人家都集中在一个老师傅家里，排队等着，烧的烧火，挑的挑水，压的压浆，汆的汆浆，小孩在热气腾腾的作业间串来串去，好不热闹。

家乡有句俗话，叫“蒸酒打豆腐，一生莫称老师傅”，那时豆子非常珍贵，技术不过关就会有“太嫩”或“太老”的结果，口感不好，还造成让人心疼的浪费，年味也会大打折扣。

当豆浆变成豆腐时，师傅就会插上一根筷子测试豆腐的好坏，筷子能稳稳地立在那里说明就是好豆腐，我们所有的眼光和心情都被那根筷子左右着。

现在这项工作都在自家完成，也从未听谁谈起过年豆腐的好坏。

（刘建玉） 把打出来的豆腐装在木质模具里，白白的、厚厚的、散发着浓郁的豆腐清香。

25日那天，家家摆上原封不动的豆腐、斋供，折纸箱，烧纸钱，敬奉保周菩萨。

有还愿的，有许愿的，总之就是为家人祈福一年平平安安。

奶奶在世的时候，因为政府不允许，就躲在厅屋的大门角落里来完成。

我最关心的是仪式能否快点进行，因为事后我们小孩就能吃上红枣、饼干等糖果了。

等到豆腐能被划开食用的时候，大家一定会煮餐新鲜的水豆腐吃，一小部分用来做腐乳，大部分用油炸成了油豆腐。

原来没冰箱，往油豆腐上撒点盐，放入密封的瓦坛里保存起来。

对于油豆腐情有独钟，源于我母亲的独特手艺。

大年三十前一天晚上，母亲一定会切三、四斤农家土猪肉，放两斤油豆腐，加上冷水，柴火慢煮两个多小时，只放盐和干红辣椒，最后锅里必须要留些汤汁。

豆腐和肉的香鲜味完美地结合在一起，大块的肉软软的，大块的豆腐软软的，香浓多汁，肥而不腻，全家人每餐都想吃，直到把豆腐全部吃完为止。

母亲过世后，我和家人都学着做那道菜，但总觉得比不上母亲做出来的那个味道。

不过在我们家这道菜仍然是一道过年的主菜，有时一大碗这样的豆腐肉加点蔬菜，一家8个人竟然吃得津津有味，别无他求。

我想油豆腐在我和家人的心里一直都是妈妈的味道，家的味道，年的味道。

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